Самое главное, что вы должны знать, если собираетесь лететь «Катарскими авиалиниями», — здесь очень строго обстоит дело с перевесом, костяк нашей группы составляли опытные фотографы и видеооператоры, обвешанные аппаратурой и подводными боксами, так что солидный перевес был неизбежен и все к нему внутренне подготовились, несмотря на это, 46 долларов, которые требовалось заплатить за каждый лишний килограмм, повергли группу в уныние. Ни уговоры, ни размахивание журналистскими удостоверениями действия не возымели, и пришлось нам как следует облегчить свои кошельки, еще даже не отправившись в путь.

Встреча с Малайзией

Первое впечатление от Малайзии — здесь многое сделано с умом, хорошо продумано и организовано. Международный аэропорт в Куала-Лумпуре довольно велик (от одного терминала до другого надо добираться на монорельсовой дороге), и когда мы сориентировались, прошли все формальности и явились за багажом, весь багаж нашего рейса был уже разобран. Приготовившись увидеть свои сумки прихотливо разбросанными по всему аэропорту, мы приблизились к нужному конвейеру и тут обнаружили, что он пуст — никаких признаков багажа. Наши вещи оказались аккуратно составленными в одном месте, под неусыпным надзором группы молодых ребят в одинаковых комбинезонах.

Выяснилось, что здесь на каждый конвейер выделяется специальная бригада, контролирующая прибытие багажа, под руководством менеджера. Ребята могут при необходимости притормозить конвейер, смотрят, чтобы вещи не падали, не бились друг о друга, ну и также заботятся о багаже припозднившихся пассажиров, в чем мы убедились лично. Ни в каком другом аэропорту нам такой сервис еще не встречался. Но это, конечно, мелочи. Куда больше впечатляет тот факт, что профессии учителя и врача являются в Малайзии одними из наиболее высокооплачиваемых. Здесь есть мощные программы социальной защиты населения, так что нищета и безграмотность не являются проблемами этой страны.

Подавляющее большинство населения Малайзии — мусульмане, но при этом на государственном уровне в жизнь проводится особая форма ислама — ислам, эволюционировавший вместе с обществом, учитывающий специфику современного общественного уклада. Цель руководства страны — сделать так, чтобы каждый гражданин был самодостаточен и в экономическом, и в духовном отношении. Причем цель эта не просто декларируется. Создается впечатление, что в Малайзии действительно находят рецепты для решения самых серьезных мировых проблем.

Ксанки и ниндзя

Повсюду в Куала-Лумпуре — на улице и в отелях — встречаются женщины в развевающихся черных одеяниях с полностью закрытыми лицами, лишь глаза смотрят через узкую щель. Ну вылитые ниндзя! Особенно экзотично они смотрятся рядом с мужьями, одетыми в обычную летнюю городскую одежду. Гид объяснил нам, что это гости из арабских стран, главным образом из Саудовской Аравии, которые съезжаются на отдых в Малайзию, родственную по религии страну, когда у них в пустынях царит адское пекло.

Малайские женщины исполняют обеты своей религии иначе: они носят платки, наподобие того, который носила Ксанка в «Неуловимых мстителях». В платках ходят не все, но очень многие. Стайки школьниц — все в одинаковых платках — выглядят просто неотразимо.

Небольшая передышка в Куала-Лумпуре, посещение фестиваля Celebrate the Sea, и снова в путь. Впереди — главная цель поездки, остров Сипадан. Путь туда неблизкий: три перелета (Куала-Лумпур — Лабухан, Лабухан — Кота-Кинабалу, Кота-Кинабалу — Тавао), затем длительный переезд на машине до Сем-порны и, наконец, переход на скоростном катере до острова Мабул, где мы и обосновались — а на Сипадан ходили на катере.

Уже в Лабухане, попытавшись после посадки отправить эсэмэски родным и близким, мы обнаружили, что наши телефоны не могут найти сеть. Причем только у нашей группы — все другие странники продолжали спокойно болтать по своим сотовым. Связи не было ни в Кота-Кинабалу, ни на всем дальнейшем маршруте, а восстановилась она только после возвращения в Куала-Лумпур. Видимо, в штате Сабах, по территории которого мы путешествовали, роуминг для российских телефонов отсутствует.

В аэропорту Тавао нас встретили представители Borneo Divers, крупнейшей дайверской компании в регионе, чьим гостеприимством мы пользовались в последующие дни. Неспешная поездка через плантации масличных пальм — и мы в Семпорне, прибрежном городке, своими деревянными, давно некрашеными домиками на удивление напоминающем какой-нибудь поселок в российской глубинке. Вот только дома здесь в основном стоят на сваях, да и местных жителей трудно принять за россиян. Грузимся на катер с двумя 250-сильными движками, и — вперед, с ветерком! Вскоре высаживаемся на Мабуле.

Мабуп: перекресток цивилизаций

Мабул — это небольшой песчаный остров, по размерам ненамного превышающий Сипадан и находящийся примерно в получасе хода до него. Точнее сказать, по спокойному морю мы добирались минут за 25, а переход по волнам длился почти час.

Мабул расположен ближе к материку, и здесь нет крутых свалов, прославивших Сипадан. Дайв-сайты вокруг Мабула находятся на небольшой глубине, от 2 до 20 метров, видимость ниже среднего, но зато здесь под водой можно встретить множество удивительных существ, которые в других местах не встречаются или встречаются крайне редко. Короче говоря, Мабул — рай для макросъемки.

Мы обосновались на этом острове, поскольку по сравнению с Сипаданом он предлагает более комфортные условия проживания. Поселок Borneo Divers выглядит почти идиллически: аккуратные деревянные домики сходятся рядами к зданию побольше — столовой (с очень приличной кухней, кстати сказать). В домиках есть все удобства, включая кондиционер. Но все же это дайвер-ский поселок, а не пятизвездочный отель, так что не надейтесь найти в ванной комнате полочку с шампунями и гелями — везите все с собой. С горячей водой здесь тоже напряженка — она слегка тепловатая, но разве это испугает суровых покорителей глубин?

Кроме нашего поселка на острове есть рыбацкая деревня, населенная филиппинскими рыбаками. Еще недавно их любимой рыболовной снастью был динамит, но сейчас правительство ведет жесткую борьбу с этим методом ловли.

Если хотите посмотреть, как жили наши далекие предки, обязательно прогуляйтесь по деревне. Народ здесь очень дружелюбный, фотосъемку воспринимает без проблем. В прошлый приезд на Мабул наши товарищи купили в этой деревне здоровенного тунца за 10 долларов, запекли его в пальмовых листьях и устроили пиршество на пляже. Любители более комфортного проживания найдут на Мабуле два отеля — элегантный Water Village, стоящий на сваях прямо на морской отмели, и эксклюзивный Sipadan-Mabul Resort (называемый также SMART), прячущийся между пальмами. А неподалеку от берега расположена странная конструкция, напоминающая буровую платформу. Наверное, она когда-то и была буровой платформой, но теперь это комфортабельный дайв-центр и отель, полностью кондиционированный, со всеми мыслимыми удобствами — называется он Seaventures Dive Resort. Он понравится тем, кто любит жить на роскошном судне и при этом обходиться без всякой качки. Кроме того, прямо под платформой наши фотографы обнаружили буйство подводной жизни, идеальной для макросъемки.

Что касается организации дайвинга в приютившем нас дайв-центре, то она была довольно неплохой. В нашем распоряжении были скоростной катер, достаточно просторный для группы и удобный для дайвинга, а также дайв-гид Сандрекс. Вот что следует обязательно учесть, собираясь на Сипадан и Мабул: баллоны здесь используются только с соединением Yoke, и адаптер найти трудно — по крайней мере это требует времени. Если у вас регулятор DIN, то вы сильно облегчите жизнь и себе, и принимающей стороне, если привезете адаптер с собой. Некоторые нарекания есть лишь по поводу хранения снаряжения в дайв-центре. Здесь арендные и личные гидрокостюмы висят вместе, и в результате однажды наш товарищ обнаружил свой гидрокостюм на японском туристе.

Сокровища Мабупа

И вот, наконец, первое погружение. Дайв-сайт расположен вблизи берега, рядом с отелем Water Village. Глубина порядка 20 метров, видимость — метров семь. Здесь нет коралловых садов, а в качестве искусственных рифов на дне разложен разный хлам — теперь уже не так просто узнать, какую роль играли эти обломки в прошлой жизни. В желтоватой мути яркие стайки рыб смотрятся необычно: как будто изображение на старой-престарой фотографии вдруг стало цветным и насыщенным.

Вдруг замечаю, что вспышка Михаила Семенова упорно бьет в одну и ту же точку. Верный признак — нашел что-то интересное. Там сидела крупная пестро окрашенная рыба-лягушка. Именно сидела, используя свои странные плавники как лапки. Но понять, что это рыба, а не кусок ярко разукрашенного папье-маше, было нелегко. Пытаясь сделать более убедительный кадр, Миша употребил все свое обаяние, чтобы побудить рыбу-лягушку отойти от кучи мусора и позировать на чистом дне. Она нехотя подчинилась, медленно перебирая «лапками», но было ясно, что восторга наши приставания у нее не вызвали.

Плывем дальше и видим здоровенную каракатицу, мирно дремлющую у кораллового куста. Вспышка не вывела ее из состояния дремоты, и Миша все пытался заглянуть объективом в глаз каракатицы — наверное, чтобы узнать, что ей снится.

Погружение получилось довольно интересным, однако глодало сомнение: мимо скольких интереснейших существ мы проплыли, с непривычки не заметив их? Пишут, что здесь, на Мабуле, можно найти великое разнообразие скорпеновых, однако попробуйте заметить какую-нибудь рыбу-камень во мгле и на фоне захламленного дна...

Черепаший вапьс

Следующее погружение — в месте под названием Ray Point. Здесь склон, поросший коралловым лесом, плавно уходит на глубину 25-30 метров. Судя по названию места, мы можем увидеть скатов (rays).

Однако скат встретился только один, небольшой хво-стокол с голубыми пятнами — старый красноморский знакомый. Но зато мы видели несколько черепах. Это потом, на Сипадане, мы так пресытились встречами с черепахами, что проплывали мимо них, почти не обращая внимания. А здесь, во втором погружении, все еще было в новинку.

Черепахи отнеслись к нам совершенно спокойно. Пытаешься плыть рядом с ней — она не спешит, косит глазом. Любопытно ей, что это за чудище такое пузыри пускает.

С одной из черепах мы долго плавали кругами на расстоянии вытянутой руки и смотрели друг на друга. Прикоснулся к ее гладкому панцирю — не боится. Дотронулся до лапы-крыла — смотрит как ни в чем не бывало. Такой вот у нас получился романтический подводный танец. Жалко, бадди мой скрылся из виду, пришлось его догонять...

Мелкие символы

Третье погружение было на закате возле самого пирса. Дайв-гид обещал показать нам рыбок-мандаринов (Mandarin fish) — своеобразный символ Юго-Восточной Азии. Как раз в это время у них был период ухаживания, так что рыбки обещали быть при полном параде.

Погружаемся в полумраке, и дайв-гид зовет всех к роскошному коралловому кусту на глубине около трех метров. Я оказываюсь у куста первым и вижу, как гид тычет указкой в маленьких пестрых рыбок, копошащихся между выростами коралла. Это все, что я успел заметить до того момента, когда на коралл обрушились фотографы со своими «люстрами». Благоразумно рассудив, что столь мелкую экзотику лучше созерцать на фотоснимке, я ретировался и оставшееся время погружения рассматривал окружающие кораллы, благо они были на редкость здоровыми, и обитавших на них рыбок.

Куда большее впечатление, чем рыба-мандарин, произвела на меня рыба-лист (она же кривохвостка). Плывут в водной толще три ярких вертикальных полоски. Понять, что это живые существа, очень сложно — скорее размашистые мазки кистью художника, которые почему-то движутся группой в соответствии с каким-то своим замыслом...

Да, на Мабуле действительно есть что посмотреть, даже если вы уже пресыщены красноморскими кораллами.

Сипадан — встреча с мечтой

И вот, наконец, мы отправляемся на Сипадан. Много лет назад фотография этого острова служила заставкой на мониторе моего компьютера, и в снежно-дождливой Москве этот клочок зелени, окруженный невыразимо бирюзовыми волнами, воспринимался как собирательный образ всего самого лучшего, на что мы надеемся в жизни. Теперь я увидел Сипадан воочию.

Говорят, что этот островок (мы не спеша обошли его за полчаса) входит в первую десятку дайв-сайтов мира. Сипадан покрыт джунглями и расположен всего в 5 градусах к северу от экватора. Уникальным его делает положение в самом сердце Индо-Пацифики, богатейшего с точки зрения изобилия подводной жизни региона нашей планеты. Здесь обнаружены более 3000 видов рыб, сотни разновидностей кораллов. Кроме того, этот остров является вершиной подводной горы, возвышающейся над дном на 700 метров, а от континентального шельфа он отделен проливом километровой глубины. В результате здесь можно встретить и многообразие коралловой живности, и пелагических хищников, приходящих на этот оазис подзакусить.

Местные рыбаки не успели навредить подводному миру Сипадана: раньше они не приходили сюда из страха перед пиратами, а теперь их, видимо, просто не пускают.

Первое погружение на Barracuda Point. Из-за погодных условий большую часть погружений мы совершили именно здесь. Сразу, еще в самом начале, удивляет большое количество крупных ярких рыб разных видов. В то же время несколько разочаровывает низкая видимость — не больше 10 метров.

Черепах здесь по-настоящему много, и к завершению второго дня они уже не удивляли. Наверное, стоило приехать на Сипадан хотя бы только для того, чтобы встреча под водой с этими обаятельными существами стала обыденностью.

Крупная стая каранксов напоминает сгусток серебристой энергии — так много крупных стремительных рыб, плывущих слаженной группой! Но мы еще не видели самого главного — стаи барракуд. Это была просто стена, барракуды плыли и плыли мимо нас, и их удлиненные тела блестели, как живое серебро.

Мы погружались на Barracuda Point трижды, и каждый раз условия были разными. Однажды попали б очень сильное течение. Плыть против него было немыслимо, можно было только держаться возле дна, укрывшись за коралловым холмом. Однако воздух кончился быстро, и пришлось всплывать, отдавшись на волю течения. Это было самое короткое, но и самое интересное погружение — удалось увидеть немало рифовых акул и даже манту, спокойно плывущую против ураганного течения. Не говоря уж о том, что скоростной полет над кораллами — это отдельное удовольствие.

Собираясь на Сипадан, обязательно возьмите сигнальный буек — на тот случай, если вас, как и меня, унесет течением в море. Я свой буек не взял, а вместо него у меня в руках был тяжеленный фотоаппарат. Им-то я и размахивал, чтобы привлечь внимание, и за те 20 минут, в течение которых дожидался катера, успел неплохо поднакачать мышцы.

Говорят, что у паровоза коэффициент полезного действия достигает 7%. Поскольку в нашей двухнедельной поездке по Малайзии на дайвинг было выделено четыре дня, мы обогнали паровоз в несколько раз. Да, мы видели много всего интересного — города Куала-Лумпур и Малакку, храмы и фабрику батика. Кстати, небольшое предупреждение. Нам говорили, что, выходя из автобуса, можно смело оставлять в нем свои вещи. В общем и целом это так, но совсем расслабляться не следует. Один из нас забыл в автобусе свой фотоаппарат и остался без него. Мы прожили пару дней, можно сказать, в райском месте — на курорте под названием A'Famosa, куда арабские шейхи прилетают, чтобы поиграть в гольф, половить рыбку и предаться другим неспешным развлечениям. Здесь масса забав для детей — различные шоу с участием животных, сафари (поездка на зарешеченном тарантасе по мини-джунглям на территории отеля), катание на пони и верблюдах, аквапарк...

Все это было здорово, но там не было моря. А мы, подводные журналисты, приехали ради моря и скучали по нему, таская за собой неподъемный багаж — дайверское снаряжение, аппаратуру для подводной фото- и видеосъемки. Где-то не так далеко был Лайанг-Лайанг, да и на Сипадане можно было еще нырять и нырять.

Друзья рассказывали, что много интересного есть вокруг Кота-Кинабалу, но мы видели этот город только из окна самолета да из аэропорта. А хотелось бы написать, например, о том, как там на подводных плантациях выращивают жемчуг.

Однако будем надеяться, что все лучшее впереди, что будут другие поездки, с более удачными программами, и что у нас еще будет возможность увидеть эту замечательную гостеприимную страну и написать о ней.