Пуэрто Рико - Commonwealth of Puerto Rico

Кругом испанская речь, бронзовые лица средизимноморской наружности, старинные крепости на берегу теплого моря, узкие мощеные улочки и дома вдоль них столь легко узнаваемой испанской архитектуры. Ну чем не типичная картинка Каталонии или Севильи. Только ползут через лабиринт этих улиц не Сеаты и Рено, а Форды и Шеви с американскими номерами и каждый житель этой четырехмиллионной страны – гражданин США. И все это вместе называется Содружество Пуэрто Рико.

“ Сдружилось” с Америкой Пуэрто Рико в 1898 году, к которой отошло по Парижскому договору, подведшему итоги американо-испанской войны. Дабы ублажить вновь приобретенных подданых, с 1917 года им предоставлено гражданство США, правда урезанное. Во всяком случае то, что Буш стал президентом – не их вина: они выбирать президентов правОв не имеют. Периодически в стране проводится референдум по поводу дальнейшего статуса: то ли совсем к США присоединится как 51-й штат или в независимое плавание отправиться. Но поскольку такое радикальное решение поддерживает только 5% населения, то все остается по-прежнему.

Ну а жизнь на этом красивом тропическом острове началась эдак 4-5 тысяч лет назад. И жили себе тут и поживали разные индейские племена, пока в 1493 году, во время своего второго вояжа в Новый Свет, их не “открыл” Колумб. Точнее открыл им путь к новой жизни – на тот свет. Когда все индейцы благополучно туда переправились, на их место испанцы привезли рабов из Африки. Струю свежей крови внесли иммигранты в ХIХ веке – испанские лоялисты, выгнанные революцией из Южной Америки, искатели лучшей доли из Европы. Вот на таком крутом красно-черно-белом замесе строилась история и формировалась культура Пуэрто Рико. Но все что я занал о нем до своего визита сюда основывалось лишь на мимолетных встречах с его жителями в США да смутных воспоминаниях из “Вестсайдской Истории” где нехорошие пуэрто-риканские парни ходили по улицам с ножиками и резали всех подряд.

Единственной проблемой для моего знакомства с Пуэрто Рико было время. В том плане что было его всего то несколько часов. Ну не сидеть же их в аэропорту и, преодолев все сомнения и опасения опоздать на самолет, я отправился в Старый город. Быстро сговорились о цене и задачах моей экспедиции и вот уже старый дрындулет еще более древнего Хезуса везет меня в Сан Хуан.

Вообще Сан Хуаном де Баутистой (Иоанном Крестителем) Колумб назвал весь остров, а его соратник Понс де Леон – известный и безутешный искатель “Фонтана Молодости”, который и стал осваивать остров, назвал первое основное поселение Пуэрто Рико – Богатый Порт и ставшее столицей страны. Но со временем эти названия сыграли в чехарду и название острова стало названием города и наоборот.

От аэропорта до Старого Сан Хуана езды минут 10-15. Именно за такое время ты проезжаешь через типичный безликий американский город на берегу океана, как где-нибудь во Флориде или Калифорнии (с той лишь разницей что вместо стритов таблички с кайесами) и попадаешь в кусочек старой Испании. Она спряталась за высокой крепостной стеной Ла Муралла на узком полуострове, прикрывающем вход в залив Сан Хуана – крупнейшей естественной бухте Карибского моря.

Сразу у въезда справа меня встретил суровый страж – крепость ХVII века Сан Кристобаль, раскинувшись на 11 га, она является самым большим фортификационым сооружением построенным испанцами в Новом Свете. Напротив площадь Колумба, где на вершине высокой колонны стоит он сам голубчик. Не по форме, но по идее это напомнило мне подобное в Барселоне. Немного дальше вдоль берега еще одна крепость и, пожалуй, самое посещаемое место в Старом Сан Хуане – Фуэрте Сан Филипе дел Морро, названная в честь короля Филиппа II, или попросту Ель Морро. От первого камня в его фундамент, легшего в 1539 году, и до того как этот шедевр фортификации принял окончательную форму, прошло долгих 250 лет!

Крепость стоит на мысу, далеко выступающем в океан и обрывающемся в него 45-метровым утесом. Дорога к нему идет через широкий зеленый луг, продуваемый всеми морскими ветрами. И теперь здесь, где раньше проходили военные парады, любимое место детворы и взрослых для запуска воздушных змеев. Не зная о такой традиции, я в первый момент подумал что попал на всемирный фестиваль воздушнозмееводов – такое впечатление создавала добрая сотня красочных летательных обьектов самых различных форм, реющих на ветру над мысом. Позже Хезус обьяснил, что подобную красоту можно наблюдать здесь чуть ли не каждый день.

Мое знакомство с Ель Морро было выдержано в темпе настоящего галопа. С этажа на этаж, от башни к башни через лабиринт ходов и казематов я носился по этому грандиозному сооружению, ведя “пальбу” из камеры. Замирал лишь от вида волн, разбивающихся о камни у подножия черных крепостных стен, да расстилающихся просторов Атлантики. И тогда я “видел” картинки из пятивековой истории Ель Морро: вымпелы Сэра Френсиса Дрейка, осаждавшего Сан Хуан в 1595, и голландский флот, наведавшийся в 1625. Со своими 400 пушками Ель Морро был крепким орешком и пал лишь однажды.

В 1983 ЮНЕСКО признало Ель Морро памятником мирового наследия, наряду с Тадж Махалом и Мачу Пикчу. Ученые дяденьки из этой ООНовской организации оказались довольно щедрыми в отношении Сан Хуана и, наряду с Ель Морро, отнесли к “наследным” местам и Сан Кристобаль и еще несколько зданий. Надо сказать что из 563 мировых памятников культуры на всю матушку-Россию приходится лишь 10.

Стоит признать, что Хезус оказался не только терпеливым таксистом, дававшим мне время на мои ознакомительные пробежки, но и хорошим гидом. Показал он мне и еще одну “жемчужину” Старого Сан Хуана – готическую церковь Сан Хосе (Св. Иосифа). Готикой Новый Свет не избалован – она уже выходила из моды к моменту его освоения. Но вот один прекрасный экземпляр – старейшая церковь Западного полушария – белоснежный домик на вершине холма к которому ведет узкая улочка, сохранился в Старом городе. Еще под`езжая к церкви, я обратил внимание на не совсем правильной формы ромбовидное окно в ее фронтоне. Как обьяснил Хезус, это архитектурное добавление сделали англичане, зафигачив в церковь пушечным ядром. Испанцы с английским дизайном согласились и дыру не заделали, а лишь застеклили.

Рядом с церковью Сан Хосе площадь под тем же именем. На ней, вылитый из пушек экскадры Аберкромби, тоже навестившего Пуэрто Рико, стоит бронзовый Понс де Леон. Благодаря его стараниям и заботам в церковь был перенесен из Кадиса деревянный алтарь ХV века. Здесь же изначально и покоился прах первого губернатора Пуэрто Рико, позже перенесенный в Кафедральный собор. Да к месту будет упомянуто, что на посту правителя Пуэрто Рико де Леона сменил сын первооткрывателя Америки – Диего Колумб, получивший после смерти отца права на новые земли.

Время моего набега на Старый Сан Хуан подошло к концу и, сделав еще круг по его мощенным синим камнем улочкам, я вернулся в аэропорт. Стоя в очереди на посадку, я задавал себе вопрос: ну и что же дала мне эта двухчасовая вылазка в страну под названием Пуэрто Рико. Да пожалуй немало, отвечал я себе же. Желание еще раз пройтись по Старому Сан Хуану, неторопливо любуясь его историей а не моими часами – это без сомнения. А так же потолковать с народом за местную жизнь, послушать кватро – четырехструнную пуэрториканскую гитару, побродить по его пляжам и горным долинам.

Когда-нибудь я это сделаю, а сейчас, сменив современный комфортный Боинг на что-то совершенно для себя новое – франко-итальянский Аероспасьяль/Алению, я любовался красотами Пуэрто Рико с высоты 2-3 километров. И напоследок остров открыл еще один свой секрет. Даже с такой высоты можно хорошо было рассмотреть чашу крупнейшего в мире радиотелескопа в Аресибо. Это огромное “ухо” Земли, размером с дюжину футбольных полей, прислушивается к звукам, пришедшим к нам с далеких звезд. Здась осуществляется НАСАвская программа SЕТI – поиск внеземных цивилизаций, про что рассказывал фильм “Контакт” с Джуди Фостер, частично снятый здесь.