Что до Бада Райхенхалля, то своим статусом светского курорта он обязан дедушке и отцу "Безумного Людвига" - Людвигу Первому и Максимилиану Второму, кстати говоря, тоже отличавшимся достаточно "безумным" поведением. Эти баварские короли задали моду лечиться в Баде Райхенхалле соленой водой (нем. Sole), бьющей из-под земли.

И мода эта процветает до сих пор. Собственно, именно из-за этого лечения Райхенхалль (что переводится как "богатый солью") и стали называть Бадом, т.е. местом, где можно принимать ванны. "Бадов" в немецкоязычных землях немало: Баден-Баден, Бад Ишль, Бад Киссинген, Бад Эмс и т.д. Да и Карловы Вары по-немецки называются "Карлсбад". Немного подтрунивая над своими англоязычными знакомыми, я теперь берусь утверждать, что плохое место немцы "Bad" не назовут.

Справедливости ради надо отметить, что популярность альпийских солей оправдана. Подземные соляные источники, а также местный горный воздух, пропитанный запахом хвои, действительно вылечивают от многих болезней.

Но меня больше всего поразила промышленная история соли, за добычу которой в Средние века, как выяснилось, велись нешуточные войны, в том числе, между Райхенхаллем и соседним Берхтесгаденом. Для обороны соляных источников возводились довольно интересные образцы фортификации, а что до близлежащего Зальцбурга, то его название так, собственно, и переводится: "Соляная крепость". В то время и саму соль называли "белым золотом", ведь она как практически единственный известный консервант ценилась очень дорого.

Очарованные историей "белого золота", толпы туристов осматривают Старую Солеварню (Alte Saline) Бада Райхенхалля с ее подземными соляными копями,
и подземную систему соляного рудника в Берхтесгадене. Как выяснилось, у обоих музеев есть даже русскоязычная версия сайта, хоть и хиленькая. Так что, если кому интересно, милости просим на

После всех войн оба центра производства соли объединились, и из Берхтесгадена в Бад Райхенхалль был проведен трубопровод, по которому до сих пор подается природный соляной раствор.

Забавно, что наряду с солью, Бад Райхенхалль приобрел известность благодаря специализации на прямо противоположном продукте: шоколаде.
Одно из самых известных кафе в городе - "Ребер". В нем по вечерам играет живая музыка, продаются вкуснейшие торты, а также "конфеты Моцарта" и прочие шоколадные безобразия.

Причем "конфеты Моцарта" производят не только в Бад Райхенхалле, но и на родине великого композитора, в Зальцбурге. Оба конкурирующих концерна утверждают, что самые-самые echte (настоящие) Mozartkugeln производят именно они. Но, как сказал нам экскурсовод, по настоящему рецепту эти шоколадные конфеты с марципановой начинкой производятся только в одном-единственном кафе в Зальцбурге, и фантик у них не золоченый, а серебряный. И все это было доказано в судебных разбирательствах. Нам бы эти проблемы.

Моцарту, как известно, в прошлом году исполнилось 250 лет. Музыка, изображения и сам образ жизни великого композитора давно стали жертвой маркетинга и рекламы, но от этого он не перестает быть альпийским вундеркиндом. Не знаю, как генотип, но фенотип Вольфганга Амадея в этих местах воспроизводится. По крайней мере, наш экскурсовод в соляных копях, хоть и был уроженцем Бада Райхенхалля, выглядел точно как копия Моцарта, изображения которого были развешаны по всему городу в связи с концертами.

Как раз во вторую и третью неделю марта в Бад Райхенхалле ежегодно проводятся фестивали музыки Моцарта. Вольфганг Амадей несколько раз был здесь вместе с другими членами семьи, в частности, во время путешествий в Тироль. И этот факт является неисчерпаемым поводом для организации в Баде Райхенхалле огромного числа концертов и мероприятий в честь композитора, как в рамках ежегодного фестиваля, так и вне его. Удивительно, что городок, население которого составляет что-то около 15 тыс. человек, с королевских времен и до наших дней располагает сразу несколькими театрами.

В настоящее время основная сцена расположена в новобарочном здании, в котором ранее располагалась резиденции баварского короля (Altes Kurhaus). Хотя резиденция была построена намного позже того времени, когда творил знаменитый австрияк, - только в 1900 г., городские власти не без оснований полагают, что именно в этом месте можно лучше всего проникнуться духом Моцарта. Даже билетеры в театре были одеты в полный костюм времен Моцарта: от парика до башмаков. Но каково же было наше разочарование, когда посреди всего этого антуража актеры вышли исполнять "Женитьбу Фигаро" в повседневной одежде и банных халатах.

Зато на других концертах нас ждал сюрприз не только со стороны актеров, но и со стороны публики. Придя на концерт баварской музыки в переоборудованное под театральные нужды помещение одного из бывших соляных складов, мы сначала решили, что все, кто в национальных костюмах, - это актеры.

Ничего подобного. В баварских костюмах была большая часть публики (актеры - само собой). В обычной одежде были только приезжие, поэтому понять, wer ist wer было очень просто. Причем то же самое повторилось потом на "Весеннем концерте" в современном театре. Более того, впоследствии в Берхтесгадене и даже Мюнхене мы увидели горожан, на полном серьезе ходящим в национальной одежде по улицам. Только столкнувшись с этой живой иллюстрацией, я осознала, как же сильно отличаются баварцы с их самосознанием от всех остальных немцев и, шире, европейцев. И в других землях говорят на своих диалектах, и в других частях Европы гордятся своими достопримечательностями и выдающимися земляками. Но в Альпах люди еще и прочно уверены, что живут на самой красивой земле, откуда можно вообще никуда не ездить: все равно ничего лучше не найдешь. И я с ними почти согласна.

Вообще с немцами всегда просто, и вдвойне просто, если знать язык. Во многом это объясняется тем простым фактом, что самодостаточные люди и к другим всегда открыты и доброжелательны. Немецкая аккуратность и стремление украсить все вокруг являются прямым следствием уверенности в том, что эта доброжелательность взаимна. В отличие от России там действительно можно быть спокойным, что никакие вандалы не срежут на продажу посаженные у тебя в саду тюльпаны или проведенные к тебе через Альпы провода. Нигде, кроме Германии я не видела столько цветочных лавок и лавок, продающих украшения для сада, включая бесконечные статуэток садовых гномов, лягушек и петухов, а также разнообразные изображения символа Баварии - гривастого льва. Нигде нет такого количества домашних уличных украшений к Рождеству и Пасхе. Причем к Пасхе там начали готовиться с конца февраля, и когда мы приехали, каждый двор и каждое кафе пестрели пасхальными яйцами, цыплятами и зайцами.

Эти уличные украшения, в первую очередь, просто создают атмосферу праздника. Но, с другой стороны, корни любви к ним, как и корни баварского консерватизма, ведут к католической традиции. В отличие от многих других земель Германии, в Баварии сохраняют верность Римскому папе, да и папа теперь - тоже баварец.

Пока я рассматривала баварцев в их традиционных нарядах, они, с описанной выше открытостью и нескрываемым любопытством, рассматривали меня. Я думаю, что больше всего их потряс не сам вид моих афрокосичек, а осознание того, что на их заплетание ушло большое количество человеко-часов. Ведь ничего в Европе сейчас не ценится так дорого, как человеческий труд. Многие подходили и спрашивали, сколько времени мне заплетали косички и кто и где это сделал. Апогей наступил, когда о том же самом меня начала расспрашивать местная афробаварка, у которой у самой были косички. От такого смешения культур у меня закружилась голова, и единственное, что оставалось сделать - это добавить глобализации до максимума. Поэтому мы пошли в китайский ресторан, где, кстати, все - от повара до хозяйки - были китайцами.

Отдых в Баварии вообще и в Бад Райхенхалле, в частности, - это очень консервативный отдых. Там отдыхают сами баварцы, а также немцы и австрийцы. Именно поэтому на улицах Бад Райхенхалля так много пенсионеров и сопровождающих их собак. А также альпинистов, заезжающих сюда иногда с близлежащих спусков и трасс, включая гору Предигтштуль (нем. "кафедра священника")

Но явиться туда на 17 дней в "низкий сезон" было верхом консерватизма. Зато нас не покидало ощущение, что абсолютно все было для нас: гостиница (где примерно неделю мы вообще были единственными постояльцами), рестораны (где иногда мы были единственными клиентами), Альпы, парки, речки и ручьи, озера и долины, вовсю распустившиеся подснежники, крокусы, ландыши, анютины глазки, и уже зацветавшие форзиции и магнолии.

Эдельвейсы, конечно, еще не цвели, но мы их все равно увидели - именно эдельвейс избран в качестве символа Зальцбурга как кандидата на проведение Зимней Олимпиады 2014 (за право на проведение Олимпиады Зальцбург конкурирует сейчас с Сочи и южнокорейским Пьончангом). Как раз в те дни, когда мы заезжали в Зальцбург - а он от Бад Райхенхалля в 15 км - там же была комиссия МОК, осматривавшая город. Учитывая, что в соседнем Инсбруке Зимняя Олимпиада уже была, думаю, австрийцам не составило особого труда подготовиться к этому визиту.

Кроме Зальцбурга, на автобусных экскурсиях нам удалось посетить множество местных достопримечательностей: "Королевское озеро" Кенигзее, другие баварские и австрийские озера, ландшафты Зальцкаммергута, городки Берхтесгаден, Бад Ишль и Куфштайн, горные массивы Дахштайн, Штайнернес Меер и Вацман, австрийские горнолыжные курорты Мария Альм и Фильцмоос и бесконечные высокогорные "серпантины". Один из таких "серпантинов" ведет к "даче" "Орлиное гнездо" (немцы называют его Kehlsteinhaus), подаренной Борманом Гитлеру и расположенной на вершине альпийского пика на высоте около 1800 м.

С погодой нам повезло безумно - почти все время светило яркое солнце, и местные жители уже начали загорать на балконах. Правда, учитывая, что в Бад Райхенхалле практически с любой точки просматривались снежные шапки на вершинах гор, выглядело это довольно забавно. И тем более забавным было то, что когда мы вернулись в Москву, здесь было очень тепло и солнечно, а в Бад Райхенхалле на цветущие магнолии обрушились снегопады. Сейчас за окном моей московской квартиры тоже идет снег. Может быть, он из тучи, совсем недавно кружившей над Баварией?